Вообще, советская обывательская респектабельность - тема не для слабонервных. Допустим, признаком хорошей устроенности было ВОТ ЭТО... Но под cut-ом - карикатуры на шмотки из журнала «Крокодил», вернее, на дублёнку, её носителей и желающих любой ценой приобрести модный тулуп. Не все карикатуры посвящены именно самой дублёнке - некоторые показывают модника в этом пальто, как циника или дурака.
Сейчас почти никто не знает имена молодых фотомоделей (они малоинтересны, как персоны), тогда как с конца 1980-х везде звучали имена Синди, Клаудии, Линды и Наоми. (А ещё - Кристи Тарлингтон, Нади Ауэрманн, Евы Герциговой). Модели сделались важными персонами, диктаторами вкуса. Именно тогда случился переворот в сознании - журналам и косметическим маркам срочно потребовались узнаваемые лица, причём не актрис и не певиц, а именно - профессиональных моделей. Здесь - о причинах того, почему завершилась эра супермоделей? Важно, что перестроечный-позднесоветский интерес к профессии модели был продиктован общемировым интересом к cover-girls. Тогда казалось, что модельный бизнес - это окно в красивый мир. А на Западе думали точно так же, ибо гонорары топ-моделей были такие же топовые. Да, вот пример того, что в конце 1980 - начале 1990-х все издатели глянца хотели видеть на обложках одни и те же лица. В данном случае, это...
Маркеры богатства и бедности иной раз меняются местами. Если вам удалось осилить в школе эпохальный труд Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?», то вы, вероятно, помните страдания юной Веры Павловны, а точнее её маменьки. Верочка была худенькой и смуглой, то есть, по мнению общества - безобразной, непригодной для выгодного, удачного замужества. Бог с нею, с красотой, но смуглость, загар в те времена считывались, как принадлежность к низшим слоям населения, а забракованная Вера Павловна, с точки зрения толпы, не могла претендовать на звание подлинно аристократической девы. Костлявость тоже не добавляла ей баллов.
Сравним 2010-е и 1910-е. Загорелая, большеротая, мускулисто-костлявая модель Natalie Roser и - белокожая, плавная дама в рекламе отбеливающего крема.
Почему-то принято считать, что самой распространённой причёской XVIII века был наворот-с-кораблём, хотя, высокие сооружения с дополнительными построениями в виде садов, объектов и прочей инфраструктуры - это исключительно вторая половина 1770-х годов, а знаменитый фрегат - это 1778 год, да и то на пару месяцев. Вот тут быстренько о том, как менялась мода на причёски в XVIII веке и вы увидите, что большую часть столетия актуальны были маленькие, украшенные цветами и драгоценностями причёсочки... Под сut-ом - английские карикатуры на версальскую моду. В Англии над этим люто издевались, считая не гигиеничным по 3 недели носить спутанные башни из волос, смазанных жиром, напудренных и склеенных сахарным сиропом, дабы оно держалось, да ещё - шиньоны, розы, паруса. Фу.
Тут изображена модная дама 1980-х, в чём-то трикотажном - то ли это джемпер, то ли - платье такое, с воротником-хомут, с особым сюрреалистическим декором - помню привозной заграничный журнал, где подобные свитера с дамскими профилями рекламировались, как некая острая новинка. Тут не очень видно, однако, думаю, что рукав тут - летучая мышь.
Этот рисунок 1958 года напоминает эскиз для модного журнала того периода, правда, подобные шляпы носили дамы, а не девушки, а, меж тем, картина именуется «Девушка в черной шляпе».
Недавно прочитала у какого-то дебила-антисоветчика, что Италия была в моде у совков, ибо им (совкам) не давали Францию в полном объёме и почти не давали Америку. Так вот Италия была в моде всегда - во всех странах и с давних пор.
Послевоенная Италия — это нищета и вопли, отражённые в чёрно-белом неореализме, однако же, никто не отменял броских линий и вызывающих форм. Софи Лорен и Джина Лоллобриджида демонстрируют полуденный жар и россыпи драгоценностей. И вот — новый триумф: 1970-1980-е — тяга ко всему итальянскому. И в Америке тоже, где, казалось, обыватель интересуется только Голливудской продукцией и одеждой из американских моллов. В советском журнале «Работница» публикуются статьи о миланском феномене, противостоящем, как французскому кутюру «для богатых», так и американской джинсовой стандартизации. Итало-мода существует слишком давно!
Платье от Рафаэллы Куриэль.
Поэтому более чем странно звучит название выставки, проходящей в Музее декоративно-прикладного искусства - «60 лет итальянской моды». Разве ей всего 60? По крайней мере, несколько веков. Вот — произведение искусства от Рафаэллы Куриэль, которую в прессе так и называют - «княгиня высокой моды». Невообразимое по своей живописности свадебное платье - всё усыпанное розами. Оно чем-то напоминает и цветочную корзину, и беседку эпохи рококо. Итало-мода — это всегда переплетение высокого и — обыденного; а кутюрье отлично разбираются в художественных и архитектурных стилях, в отличие от большинства своих французских и британских коллег.
Интереснейшая картина, по которой можно изучать моду второй половины 1980-х. Цвет, узор... Такие вещи я видела в тогдашней Burda. Это безумное сочетание жёлтого и чёрного плюс крупная клетка. Кстати, именно после 1987 года в СССР появилось много вещей, выполненных по иностранным лекалам. Например, «Вымпел» стал нечто такое создавать. Но молодые всё равно гонялись за импортом. Вот эта картина - будто бы о том самом. Вроде бы и модное пальто на витрине, а ...совок. И - сомнение девицы.
Некоторые знаменитые актрисы пришли в кино прямо с подиума. К примеру Софи Лорен. В 1950 году Sofia Villani Scicolone, как звали её по документам, - участвует в конкурсе «Мисс Италия», где получает приз «Мисс Элегантность», учреждённый жюри специально для неё. Девушка 1934 года рождения, хотя выглядела несколько старше. Вот фото с того знаменательного конкурса. Тут моя статья о том, зачем нужны конкурсы красоты с краткой историей их проведения. Но вернёмся к Софи. Итак...
